Mucho Rioja, mucho swirl de copa, mucho “notas a madera y vainilla”… pero nadie te ha contado que existe un universo paralelo de vinos de fruta —mora, fresa, cereza— que están peligrosamente buenos. Y no, no es moda hipster: en la Selva Negra esto era el pan (o el vino) de cada día. Yo crecí abriendo Brombeerwein, Erdbeerwein o Kirschwein como quien aquí descorcha un tinto de domingo, sin preguntas.
Estos vinos juegan en otra liga. Intensamente afrutados, menos tánicos, más amables de acidez, directos al grano: aquí no hay que “buscar capas”, te sueltan la fruta en la cara. No son para guardar quince años ni para escribir un ensayo en cada sorbo; son jóvenes, frescos, golosos… y traicioneros: entran solos y luego pasa lo que pasa.
Técnicamente, no es solo “fermentar fruta y listo”. La uva ya viene equilibrada; las frutas necesitan un empujón: azúcar para llegar al grado alcohólico, corrección de acidez, levaduras seleccionadas. Luego maceración, fermentación controlada, prensado, trasiegos, clarificación, breve descanso. Resultado: 8-12 % vol., muy expresivos, con personalidad.
Y aquí Bruselas decide amargarte la fiesta: según la normativa europea, “vino” es solo lo que sale de la uva. Así que esto es “vino de fruta”. Lo mejor: “vino de fruta de mora”, suena a tortura burocrática líquida. Solo el Apfelwein (vino de manzana) tiene privilegio histórico. La UE reconoce legalmente tradiciones que llevan siglos existiendo. Así la sidra alemana no deja de ser un ejemplo de patrimonio cultural que precede ampliamente a la legislación actual.
En España siguen siendo bastante desconocidos, y es una pena. Si tienes ocasión, prueba uno de mora, cereza o fresa. Mi favorito: el de mora. Equilibrio brutal entre acidez, fruta y profundidad.
Porque sí, te enseñaron que el vino es uva… pero probablemente te dejaron fuera algo muy divertido.
